Ribeira Sacra – La spectaculaire vallée fluviale de Galice
Ribeira Sacra est l’un de ces endroits dont vous ne pouvez pas croire l’existence avant d’y être. Je l’ai trouvé pour la première fois après un week-end pluvieux à Saint-Jacques-de-Compostelle ; «Allez voir Seal Valley», murmura un serveur local, «c’est notre petit secret.» Quelques heures plus tard, je me trouvais sur une pente raide, regardant la rivière qui ressemblait à un serpent vert géant serpentant à travers des vignobles escarpés.
Les vins ici sont élaborés principalement à partir de rouges issus du cépage Mencia – légers, aromatiques, presque floraux mais toujours terreux. Mon arrêt préféré était Adega Algueira, une petite cave familiale où vous pourrez déguster des vins à côté des barriques. C’est très décontracté : ils me servent un verre pendant que ma grand-mère coupe des légumes pour le déjeuner dans la pièce voisine. Si vous avez le temps, faites une promenade en bateau à travers la vallée ; Vous verrez des vignobles accrochés à des pentes impossibles, donnant à chaque gorgée un goût plus héroïque.
J’ai séjourné au Parador de Monforte de Lemos, un monastère reconverti situé sur une colline avec des sentiers grinçants et une vue sur la vallée. Ce n’est pas luxueux, mais cela semble ancré et paisible. Pour la nourriture, rendez-vous à la Casa Reboiro à Monforte. Le Pulpo a la Gallega (poulpe à la galicienne) au paprika se marie bien avec un verre de Mencía locale.
Priorat – l’étoile audacieuse et terreuse de Catalogne
La plupart des gens s’arrêtent à Barcelone ou se dirigent peut-être vers Sitges ou la Costa Brava, mais à quelques heures de l’intérieur se trouve une petite région viticole accidentée qui semble reculer de quelques siècles. Le Priorat est situé dans un anneau de collines rocheuses parsemées de petits villages de pierre. Les routes sont sinueuses, le signal du téléphone portable est inégal et le vin est absolument bon.
Les raisins ici – garnacha et carénine – donnent une couleur rouge intense avec une sorte de minéralité sombre. Si Rioja est une fête smooth jazz, Priorat est une fête rock dans une grotte. Mon premier choix est un petit domaine viticole appelé Celler Devinssi à Gratallops. Le vigneron, Jordi, m’a accompagné pieds nus dans les vignes (je ne plaisante pas) et m’a expliqué le sol comme s’il s’agissait d’un organisme vivant. La dégustation s’est déroulée dans un sous-sol frais et sombre avec seulement quelques bougies et trois chiens se prélassant. Zéro réclamation.
Si vous avez faim (et vous l’aurez), rendez-vous à Els Brots à Poboleda, un petit restaurant tenu par un couple qui change la carte en fonction de ce qui se passe sur le marché. J’ai mangé du lapin au romarin et aux champignons sauvages, un plat dont je rêve encore. Nuit à l’Hostal Sport à Valset. C’est de la vieille école, tenu par une famille, et ils se feront un plaisir de vous servir un verre de ce qui est ouvert au bar.
Jumila – Le secret ensoleillé de Murcie
Plus au sud, dans la région de Murcie, Jumilla est l’un de ces noms que l’on voit sur une bouteille dans un supermarché britannique mais qu’on ne peut pas indiquer sur une carte. Il fait chaud, sec et plein de charme âpre. Le cépage principal ici est le Monastrell (également appelé Mourvèdre en France), et le vin est audacieux mais étonnamment frais.
J’ai d’abord visité Jumilla lors d’un road trip aléatoire d’Alicante à Grenade. Je me suis arrêté à Bodegas Juan Gil presque par hasard car le bâtiment ressemblait à de la science-fiction sur les collines du désert. À l’intérieur, cependant, il règne une pure chaleur : un personnel amical, des boissons généreuses et la possibilité de déguster des vins que vous ne verrez jamais en dehors de l’Espagne. Leur Monastrell est riche et épicé avec une délicieuse saveur de mûre – parfait pour un long déjeuner.
En parlant de déjeuner, vous devez manger au Restaurante Loreto à Jumilla. Il est situé dans une maison ancienne joliment restaurée avec du carrelage au sol et une cour ombragée. L’Arroz con conejo (riz au lapin) est un aliment de base local et se marie bien avec l’audacieux Monastrell. Si vous passez la nuit, la Casa de la Ermita est un charmant hôtel de campagne à côté des vignobles, avec une petite piscine pour se détendre.
Pourquoi ces zones ont-elles volé mon cœur ?
Ce que j’aime chez Ribeira Sacra, Priorat et Jumilla, c’est à quel point ils se sentent personnels. Dans la Rioja ou dans la Ribera del Duero, vous faites partie d’une machine touristique raffinée – et c’est très bien – mais dans ces régions, vous êtes un invité, pas un client. Les gens sont fiers mais soulagés. Ils vous feront visiter leur cave, vous parleront du vignoble de leur grand-père et vous serviront un verre sans regarder l’horloge.
Et le paysage ! Ribeira Sacra est comme un amphithéâtre vert sculpté par les dieux. Les collines du Priorat semblent anciennes et secrètes ; Les plaines sèches de Jumilla brillent de rose au coucher du soleil, comme un paysage martien. Ces décors s’infiltrent dans le vin – vous pouvez goûter le lieu.
